Pentru Andrei
Lumea de pe Calea Văcăreşti,
cartierul copilăriei mele, era total diferită de cea descrisă de I. Peltz, din
“Calea Văcăreşti”, o monografie lirică a vieţii cartierului evreiesc din
primele două decenii ale veacului trecut. Între timp, cartierul s-a scuturat pesemne
de tristeţe şi sărăcie şi a început să trăiască pe alte coordonate, căpătând un aspect burghez; au apărut
mici prăvălii la fiecare colţ de stradă; îmi amintesc de mirosul de brioşe
calde de la magazinul de pâine, parcă văd şi acum în geam sticle de borş
stivuite şi acoperite la gură cu capace de hâ rtie, navete cu sticle lăsate de
cu seară la o coadă imaginară în faţa lăptarului. Dar cel mai mult îmi plăcea să
merg la prăvălia de remaiat ciorapi, unde cu ochelarii pe nas, o doamnă aplecată
sub lumina unei lămpi întindea ciorapul de mătase cu fire duse pe marginea unui
pahar şi după ce cu o mişcare rapidă prindea ochiul dus, vedeam cum ţese cu
pricepere de păianjen şi zgomot de motoraş în surdină.
Locuiam vis-a-vis de
biserica Dobroteasa, aproximativ pe locul unde se află Camera de Comerţ şi
Industrie a României, într-una din cele mai frumoase case construite în stil
neo-românesc, cu o turlă foarte ascuţită şi plasată la intersecţia dintre str.
Hameiului (cu sens unic), cu str. Răscrucii, având o curte plină de trandafiri
urcători, liliac si regina nopţii, cu scări de marmură şi terasă îmbrăcată în
iederă.
Frumuseţea arhitecturală i-a
prelungit viaţa cât se poate de mult, devenind pentru o vreme locul în care s-a
stabilit dirigintele de şantier, fiind printre ultimile case demolate.
În nopţile de vară în care stăteam
cu Neluţu, vecinul meu, pe scări şi încercam să numărăm stelele, nu ne imaginam
nimic din ce s-a întâmplat mai târziu, nu aveam habar că toata lumea noastră se
va scufunda, ca în scurtă vreme totul avea să dispară: mirosul de cafea proaspăt
măcinată cumpărată de la cofetărie, ultimele tramvaie cu cabine de lemn în care
stăteau taxatoarele, semiîntunericul din pod, cişmeaua din curte, cinematograful
‘‘Tomis’’ până la care drumul părea o adevărată aventură!
A rămas Biserica Dobroteasa,
ridicată în 1884, din iniţiativa preotului Pandele Sachelarie, în stil bizantin, ca o mărturie a trecutului îngropat sub buldozere. Ani de zile, am evitat să
caut clădiri sau străzi din copilărie,
de groaza drumului către nicăieri, dar întâlnirea cu Andrei, colegul
meu, m-a împins în dorul pentru viaţa pierdută, în care ca într-o glumă proastă,
plecarea forţată din cartier era însoţită şi de alte schimbări. Aşa de pildă,
locul frumoasei mele profesoare de franceză, doamna Magdalena Lupu, a fost luat
de profesoara de limba rusă, iar străzile pavate cu piatră cubică au fost înlocuite
cu aleile înguste dintre blocuri!
Astfel, m-am trezit pornind în
“căutarea timpului pierdut” şi am redescoperit părţi din cartierul evreiesc,
case şi sinagogi ca nişte coconi înfăşuraţi în amintiri, care stau să spargă
pereţii şi să-şi ia zborul, înapoi spre viaţa de altădată, fluturând când timid,
când mai puternic din aripi.
Fosta
“Casa de cultură a sectorului 3”, situată în B-dul Mircea Vodă, cunoscut sub
denumirea de “Casa Eliad” şi-a recăpătat înfăţişarea de la sfârşitul secolului
al 19-lea, după o recentă restaurare, dezgolindu-se albă la marginea şoselei, mândră de întoarcerea la înfăţişarea de
acum 150 de ani, de când boierul Athanasie Eliad a reconstruit această clădire
în forma actuală, după marele incendiu din 1847. De-a lungul timpului, "Casa
Eliad" a găzduit Facultatea de Medicină a Comunităţii Evreieşti, Teatrul
Evreiesc de Stat, pentru ca mai târziu să devină Casa Raională de Cultură apoi,
din 1975, Casa de Cultură a Sectorului 3.
Vis-a-vis,
pereţii gri, austeri ai Liceului Luader Reut, adăpostesc şcoala comunităţii
evreieşti învecinată cu Teatrul Evreiesc de Stat, dezvoltat din fostul Teatru
Baraşeum.
În apropiere, străzile se
desfac în jurul rondului Udricani, la stânga o iei către Sinagoga Mare, iar la
dreapta către Templul Coral.
Sinagoga Mare, construită în
1845-1846, a fost considerată multă vreme ca cel mai mare lăcaş de cult pentru
evreii din Bucureşti. Declarată monument de arhitectură de Academia Română, sinagoga
a fost repictată în anul 1936, în stil rococo, de către Ghershon Horowitz. Rămasă
ostatică între blocuri, sinagoga păstrează activ rolul culturii ebraice
care, dincolo de ororile distrugerilor făcute de către legionari, rămâne
vertebrală, puternică, în vreme ce steaua lui David sprijină parcă văzduhul,
sfidând cu mândrie decorul stupid şi priveliştea balcoanelor din blocurile alăturate.
Spre deosebire de Sinagoga
Mare, a cărei arhitectură păstrează linii sobre, clasice, Templul Coral de pe str. Sf. Vineri, construit în 1866, este
realizat în stil arhitectural neo-maur, bogăţia ornamentelor decorative în
piatră adăugându-i o notă specific hispanică, cu nuanţe calde pornind de la
culoarea alunei până la roşiatice apusuri prăfuite de soare. Ca o fericită
coincidenţă, aşa cum Sinagoga Mare se învecinează cu Teatrul Evreiesc de Stat, şi
Templului Coral i s-a alăturat de numai câteva luni o sală a Teatrului de
Comedie, trasându-se un nou reper cultural pe Harta Bucureştiului.
Ca un ecou al căutărilor, la numai câteva sute de metri,
Anexa Muzeului Naţional de Artă Contemporană a României a găzduit expoziţia ”Remembering in order to forget” a artistei fotograf Miri Mor, întoarsă de câţiva
ani din Tel Aviv.
Toată goana şi setea de trecut, de adunare de obiecte,
informaţii şi date e stocată în seriile de fotografie „Monumente ale aducerii
aminte” şi „Subsoluri ale sufletului”, care arhivează felii de viaţă, de
istorie, frânturi de amintiri. Datele devin arhivă îndată după consumarea
prezentului şi noi, fără exerciţiul selecţiei deseori ne grăbim să aruncăm
autenticul şi să păstrăm copii zadarnice, uneori zvârlite şi ele în „tomberonul” istoriei. Informaţia năpustită peste noi se aruncă în valuri cu o
forţă incredibilă, pentru ca mai nou să stocăm doar virtual în baze de date, în
vreme ce materia dispare, se casează, se aruncă!Or, expoziţia este o pledoarie
pentru conservarea unor etape din viaţă, în care odată intraţi redescoperim
aromele aducerii aminte.
Spaţiul de expunere e neconvenţional, seamănă cu un etaj
de bloc neterminat, doar pe fereastră privesc cum întoarce tramvaiul la P-ţa Sfântul
Gheorghe, închid ochii şi mă văd pe Calea Văcăreşti, privind de pe strada pavată
cu piatră cum alunecă un vagon de tramvai! Încerc să-mi imaginez
tramvaiul din care a căzut Nora, personajul din romanul “Accidentul”, al
scriitorului evreu Mihail Sebastian.
De altfel, Paul, salvatorul
Norei, chiar a ajuns într-o “sală de
proiecţie din piaţa Sfântul Gheorghe, într-o cameră mică la etajul al cincilea,
cu ferestre astupate şi tavanul scund, o adevărată cutie cubică, în care
aparatul de proiecţie face un zgomot exagerat de uzină sau de avion”.
Ca într-un experiment
involuntar şi ca un îndemn al expozitiei, amestec şi arhivez mental date şi întâmplări!
De aici, pe strada Mămulari, aparţinând a două lumi, pe o parte casele de
odinioară, aliniate sub globurile mari, rotunde, de felinare care seamână cu
luna, pe cealaltă parte blocuri. În pantă, strada îmbrăţişează un perimetru care
păstreză o notă intimă, de vechi cartier, în spatele vechiului magazin Unirea. În
susul străzii,Templul "Unirea Sfântă", la celalalt capăt al străzii, casa în care a locuit
Corneliu Coposu. Solidaritate stranie în ani de supraveghere din timpul
comunismului, care trece dincolo de religie şi convingeri. Întreaga stradă are o
viaţă proprie, plină de întâmplări văzute şi trăite, de istorie adăpostită în
Muzeul Comunităţii Evreieşti din incinta Sinagogii sau de destine umane
intersectate mai mult sau mai puţin întâmplător!
Şi tot gândind metaforic la “Monumentele aducerii aminte”, poţi
porni pe drumul Golgotei din timpul celui de-al doilea război mondial, ajungând
la Memorialul Holocaustului aflat la intersecţia străzilor Anghel Saligny,
Mihai Voda şi Ion Brezoianu. Miroase a praf de beton, îţi scărţâie în urechi
zgomotul roţilor de tren, miroase a
rugină şi amintiri !! Eşti în faţa unui bunker, cobori pe treptele asimetrice şi intri ….
Deasupra se vede cerul,
lumina pătrunde în fâşii printre scânduri paralele de lemn, ridici privirea şi
te simţi pierdut, fără nume, fără identitate, de parcă ai simţi exact ce s-a întâmplat
cu miile de oameni neîntorşi din lagăre, ale căror nume sunt gravate pe plăci de
metal ce înconjoară încăperea. Doar numele lor strigă a disperare, în timp ce
grotesc, în lumina difuză de la intrare se profilează silueta paznicului din
ziua de astăzi, cu bastonul de cauciuc atârnându-i la brâu şi poziţie rigidă, cu
picioarele înfipte straşnic în pământ. Nu mai ştii ce trăieşti, trecut sau
prezent, uiţi că eşti în Bucureşti 2013, te agăţi disperat de ideea de muzeu, şi
amintirile se învălmăşesc în minte, răsărind când imagini din cărţi de istorie,
când aceea a Muzeului Anne Franck de la Amsterdam, când Muzeul Holocaustului de
la Praga!
Amintirile sunt peste tot la
fel, au rămas zăvorâte în date şi nume, de
unde bat la uşa sufletelor noastre cu semne de exclamare prelungindu-se în
lacrimi! Precum şi mesajul de pe coloană de metal, cu aspect ruginit, aflată lângă
bunker: ” Aminteşte-ţi!”
Singura materie care se
scurge parcă spre spirit e piatră funerară a crucilor, sprijinite la intrarea în
bunker, aduse din cimitirul evreiesc de la Odessa şi transportate de Antonescu,
pentru a fi livrate în construcţii civile. O balustradă de metal ruginit, croită
parcă din vagoanele de marfă în care erau transportaţi spre lagăre evreii, este
alături de Coloana Memorială, singura pată de culoare, cărămizie, asemenea furnalelor care înghiţeau vieţi şi ruginiu prăfuită,
ca a vechilor marfare din depouri.
Viaţa se eliberează şi merge
mai departe, în oraş, văd un grup de tineri înconjurâd coloana cu râsete, joc şi
voie bună, o joacă adevărată, nu aceea “de-a viaţa şi de-a moartea”, adulmecând
parcă primăvară cu toată pofta tinereţii.
Iar săptămâna s-a încheiat cu
o proiecţie maraton, adusă de Festivalul “One World Romania”, a documentarului
“SHOAH” care, pe parcursul a 9 ore, te face părtaş la mărturiile
supravieţuitorilor Holocaustului, oameni care au trăit pentru o vreme în iad şi
încearcă doar să ne amintească ororile incredibile în care istoria a aruncat
pentru o vreme oamenii!
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
RăspundețiȘtergereAu trebuit sa treaca 30 de ani ca sa realizam ca, de fapt, am copilarit in acelasi cartier. Multumesc, Mihaela, nu am alte cuvinte - m-ai emotionat.
RăspundețiȘtergereAndrei
Si mie mi-e dor de aceleasi locuri si intamplari!
Ștergere